昨天晚上來知床半島，黑黑的什麼也看不見。早上起來，才發現原來房間即面對著鄂霍次克海。可惜在知床半島來去怱怱，吃完早餐在離去途中參觀號稱知床八景之一、知床半島最大瀑布兼日本百大瀑布之一的雙美瀑布。當知床連山的積雪溶化後，豐沛的水量從落差80米的斷崖落下，途中分流成兩道，壯觀的景色讓它獲選為日本百大名瀑之一。但在寒冷的冬天，這道瀑布則變身為冰瀑。知床在愛奴語中指大地盡頭，我認為知床應該在非冬天的日子遊覽，如此才以以徒步或乘船方式，盡情探索及飽覽知床的自然風光。雖然我們在乘車離開途中，在車路上的山坡上目睹野生鹿群，不過未能進入知床內部參觀，總是有點遺憾！
客房外的風光
從札榥也有長途車到知床，不過票價很貴兼車程很長。
知床島的地形
烏龜出海
半結冰的雙美瀑布
半島上的道路只能通往島上四分之三的地方，最北角只能在船上遙望或好幾天長途跋涉才能到達。而知床半島如一隻手，輕輕在鄂霍次克海上伸展著，彎曲的地形，恰如手臂般擁抱著浮冰，令到知床成為北半球能看到浮冰的最南端。可惜隨著全球暖化，連北海道也受到影響。每年浮冰出現的日子也越來越遲。
離開知床，便前往雪地電單車場。這個車場夏天時是百合花田，冬天便變身做車場。不過雪車費用不便宜，單人也要一萬日元，大約只玩個半小時。若自己不駕雪車，跟著師傅車，也要四百多港元。我對雪車興趣缺缺，可惜車場附近除了雪外，什麼也沒有，於是只好堆雪人打發時間。在卡通片中見主角堆雪人輕鬆得很，隨手東弄弄、西拍拍便完成。到親手堆雪人時，方知大有學問。首先要搓一個小雪球，然後將雪球滾大，在過程中還要不時修飾雪球，令雪人保持圓潤體態。最後，我只能做到一個三尖八角的雪怪出來。團友則手靈手巧，造了一個圓滾滾的雪人。
夏天是花田，冬天變身做車場
玩一次不便宜的雪地電單車
畸型雪人一個
離開雪車場地後，便前往網走。網走是蝦夷語，指村落。其實北海道不少地方，還是由蝦夷語演化而來，如札榥，是指沒有水的河流﹔知床是指盡頭﹔如名字中含"別"的地方，則是指河流。在進入網走之前，我們先參觀白鳥公園。所謂白鳥，即天鵝。這些原居於西伯利亞的天鵝，因冬天的湖水結冰，於是用兩個月的時間，由西伯利亞南下到北海道及本州北部，到翌年四月時又回歸西伯利亞，數量大約每年有兩、三萬隻。而今天參觀的白鳥公園，便是這些南下天鵝的其中一個休息地，公園內除了天鵝，更有海鷗及水鴨。只需要在公園傍，花一百日元向店家購買過夜麵包，將麵包向下掉，自可吸引無數鳥兒盡折腰。天鵝雖然身材高大，但論靈敏卻遠遜海鷗及水鴨。縱使拿著麵包懸於半空，海鷗也會飛起來空襲。看著鳥兒快、狠、準從自己手中搶吃，還真是有點莫名的心驚膽顫！
鳥兒閒適地散步，若在中國境內，只怕全被捉去吃掉！
天鵝、水鴨和平共處，不過一但有人餵食，便會毫不禮讓搶食。
搶吃時速度很快呢！
在北海道，不是會碰到國內團。。若有看《非誠勿擾》的朋友，應該知道這部電影在北海道不少地方也有取景，這些景點便成為國內團的必到之地，其中一個大熱景點，便是北濱車站。這個毫不起眼的日式小木屋車站，是一個無人車站，建於1924年。其最大特色是離鄂霍次克海只有二十米。另一個特色是，其日式小木屋，由四面牆壁到天花，皆貼滿了遊人的名片或貼紙。
特別用中文註明是《非誠勿擾》取景車站。
站內貼滿了名片
鐵路旁即為鄂霍次克海
仍有火車行駛此站，不過主要是觀光列車
來網走是為了乘搭破冰船，感受被浮冰的包圍的感覺。網走的浮冰，是黑龍江江水流出大海時，因江水將海水沖淡了而結冰。冰順風勢南下，而知床半島朝海面伸出，恰好擋著浮冰，令浮冰無法再流走，令到網走的海面可以滿佈浮冰。可惜據當日雷達顯示，浮冰還遠在網走五十哩外，結果我們與浮冰緣慳一面。據聞若二月中下旬來網走，看到浮冰的機會會大一點。
從浮冰船上看網走
看不到浮冰，也可以吃流冰糖過乾癮
雖然看不到浮冰，但也,可以到流冰館與流冰來個近距離接觸。位於天都山的流冰館，除介紹流冰的資料外，更保存大小不一的流冰，讓參觀者親手觸摸。館內為保存流冰不融化，溫度保持於零下十八度。入館時除了要借用館內的保暖大衣外，參觀者更會手持一條弄濕了的毛巾，一面在館內參觀，一面揮舞毛巾，不消五分鐘，濕毛巾立即變成乾毛巾！
流冰館內與浮冰近距離接觸
午餐於天都山山頂餐廳，團餐是日式火鍋，另外自己加錢吃馬糞海膽(5000日圓)及鱈場蟹一隻(12,000 日圓)。海膽入口即溶，還帶有淡淡的甜味及海水味，鱈場蟹略為灼熟後很鮮甜，生吃便差一點，只有母親和我兩個人吃一隻蟹，實在有點勉強。吃完飯還可以在天台，遠朓網走的景色，可惜在大雪紛飛的天氣下，只見到灰濛濛一片。
網走市
天都山除了流冰博物外，於山腰更有網走監獄博物館，但是次旅行團並沒有入內參觀。網走市今日的繁榮，其實歸功於網走監獄內犯人的血汗與生命。在1890 年，木本政府為防止俄羅斯的威脅，趕工建做連接北海道東西部的"中央道路"。因考慮北海道是未開發之地，建道路所費甚鉅。於是決定由囚犯負責建設道路，既可減低開支，若犯人死亡，更可以省掉監獄的支出。當時共有1200名囚犯與173 獄卒，來到人口只有600 多的網走。當時官員要求在八個月內，完成163 公里的道路開拓。當時囚犯要工作到深夜，為防止他們逃走，更用鎖鍊將兩人鎖在一起工作。眾犯人於是在嚴寒的天氣下趕工，因日夜趕工辛勞，加此當時糧食短缺、衛生惡劣等因素，不久便有211名犯人死亡。死去的囚犯，便被埋在中央道路旁邊。故此，在中央道路各市皆建有紀念這些死去囚犯的慰靈碑。直到 1894年，政府才正式通過禁止囚犯外役。網走監獄的囚犯，在二次大戰後亦曾幫助地區重建。隨著社區的發展與施設的老舊，監獄面臨拆御的命運，網走市居民發起保存運動。於是在 1983年，監獄遷到天都山的現址，並成為日本唯一的監獄博物館。(資源來源﹕網走監獄博物館官方網站)
離開天都山後，便朝サロマ湖進發。我們夜宿位於湖邊的鶴雅酒店。這間鶴雅與阿寒湖的鶴雅相比，前者素雅，後者艷麗。サロマ湖 是日本第三大湖，北海道的第一大湖。在酒店房內更貼心安排觀鳥的望遠鏡，方便房客足不出房也可以賞鳥，不過在冬天沒有什麼鳥可賞就是。另一點比較有趣的是，一般溫泉酒店，是提供浴衣供客人穿戴，這間酒店提供的蝦夷服，還有圖片解釋如何穿著。最大分別是浴衣是一件頭，蝦夷服是分為上下兩部份。不過自己就不大習慣穿得薄薄便在酒店走來走去！
除望遠鏡外，更附有圖鑑協助賞鳥
