記得最初看話劇時，是看香港話劇劇團、中英劇團的作品。但近數年，這兩個劇團的劇目不大對我的脾胃，反而一些比較小型劇團的作品，更具吸引力。最近便看糊塗戲班的《情信》及團劇團的《讓我愛一次》。
《情信》是美國當代著名劇作家及小說家艾亞‧葛尼( A.R. Gurney)代表作之一。今次陳文剛與魏綺珊再次合作，擔任男女主角。青梅竹馬的男女主角，因男主角熱愛寫信，縱使兩人日日相見，但由七、八歲起已不停寫信予女主角。及後兩人分別成長、出國留學、各自相戀、成家立室，數十年來書信不斷。互相訴說生命中點滴與甘苦。兩小無猜的男女主角，本來有機會發展成真正的戀人，可惜就是差了一點點。我認為劇中女主角說得對，就是太多的書信來住，阻礙他們之間的發展。因為現實中與書信中的形象出入太大，他們愛上信中的對方，卻又無法接受現實中的他/她。畢竟，現實中兩個人生活除了相愛，必需有更多的容忍、接受與遷就。或許這也是緣份的一種吧！他們之間的緣份，只足夠他們精神上談戀愛，一但在現實中真的結合，卻只能悲劇告終。
這套話劇其實甚考男女主角的演技，全劇男女主角沒有一場面對面的對手戲，只靠兩人各自讀出書信推展劇情，用聲線變化去交待兩人之間的喜怒哀樂，但陳文剛與魏綺珊依然可以帶領觀眾投入劇中，實屬難得。
同樣以愛為題，《讓我愛一次》就輕鬆熱鬧得多。首次看《讓我愛一次》是2002年時由香港話劇團演出。當時的男主角一樣是陳淑儀，女主角就是陳淑儀的太太龔小玲。這套話劇雖然不俗，但今次重演我卻再買票入場，原因是被宣傳海報中陳淑儀的長髮留鬚型男 look吸引。陳淑儀這個形像實在太有型，小女子抵抗力低微，立即拜倒在他的西裝褲下。加上有我喜歡的歐錦棠，當然第一時間跑去買票。可惜觀看時，陳淑儀已剃去鬍子。不過若陳淑儀仍然用留鬚這個超有男人味的外形去演平凡小男人趙正男，相信都無甚說服力。
《讓我愛一次》撮取都市中男女間不同的戀愛形態，有渴望追求真正愛一次，但又怕羞的小男人、有表面好色、實則膽小怕事的中年男人、有抱著合則來不合則去現代愛情觀的俊男、也有因為年齡漸大、不惜為結婚而結婚的大齡女子、有重視多表多於內涵的情侶等等，在劇中觀眾總可以在其中一個角色中，找到自己的影子。
陳淑儀重演趙正男一角，駕輕就熟，依然出色。歐錦棠演的獅雄演不俗，但個人認為歐錦棠最好的演出，是《死老日記》。劇中論盡男女差異，我身為女仔看也笑得要死，若男仔或情侶看，一定感觸更多。反而令我耳目一新是梁翠珊。她演《彌敦兩岸》中含蓄的姑媽、《阿媽話》中嘮叨的阿媽，給我印象是端莊賢淑，想不到在此劇中演想愛又怕的中年女性，也能演出豪放一面。
糊塗戲班
http://www.nonsensemakers.com/
團劇團
http://www.wholetheatre.com/
第三天(18/5/09)﹕日月潭(水社、玄奘寺、慈恩塔、文武廟、水社)-->台中
早上六時，在半夢半醒之間爬起床，喚醒鄰房的友人，一起躡手躡腳的下樓。正回憶昨晚老闆娘教我們開門的方法，恰巧老闆娘正步入門內，預備早餐。心想經營民宿的人，一定是非常喜愛自己的家鄉及招待五湖四海的朋友，否則一年三百六十五天，經常起黑摸早，也很辛苦。
少了一層煩煩囂的日月潭，盡露山中小鎮的本色，遠比昨天可愛。潭邊除了一小撮晨運的老人家外，其他便是我們這些遊客，追逐日月潭稍蹤即逝的片刻極致風光。初曦時分的日月潭，在霧氣中沈沈睡著，若隱右現的，恍若幻境。隨著日輪高昇，一道金光劃破層層灰雲，輕輕掃過湖面，掀起層層面紗，潭邊山色景致漸漸分明起來，日月潭也回應日光的呼喚而甦醒。暢飲一回湖光山色的我們，也醺醺然的回民宿補眠，以迎接新一日的行程。
在民宿吃過由民宿主人親主烹調、簡單但心意十足的早餐後(有煙肉、蛋、麵包、生菜、蕃薯，更有密瓜及蔬菜汁或咖啡任擇)，便開始我們環湖大計。在日月潭遊湖，一是租單車，二是租計程車，三是利用每小時一班的環湖公車。若懂自行車及有信心的遊人，騎自行車游潭是不錯的選擇。在水社的遊客中心，已有一間單車出租店，不單出租自行車，其他配備如頭盔、護膝等的一應俱全。而且自行車款式眾多，切合不同人士的需要。更貼心設有浴室，供騎車環湖後的遊人使用。可惜友人不諳騎自行車，而租計程車又有違我們旅遊原則，最後自然選擇環湖公車加雙腳這個遊潭方案。
因今天是平日，所以環湖公車只是一輛有點殘舊的十四座位小巴，假日遊人眾多時，便會改用單層巴士。日月潭的環湖公路，歷史甚短，只不過在三十多年前才興建。由水社往伊達昭，乘船只需五分鐘，但沿著迂迴的公路，差不多要四十多分鐘才到達。因為我們買了全日無限次任乘的車票，我們在玄奘寺下車時，熱心的司機大叔還告訴我們，他路經此地的時間，叮囑我們在什麼地方候車。
玄奘寺是另一間紀念玄奘大師的寺院，可能因為不是什麼重要景點，也可能是星期一的關係，寂靜的寺院、隱約傳來的鍾聲、白碎石的地面，黑色的石桌、綻放的蘭花，襌味自然流露，我們這些不停拍攝的凡夫俗子，似乎玷污了佛門清靜地。
離開玄奘寺後，按計劃應該去伊達邵。不過同行的旅伴見慈恩塔近在咫尺，興之所致便改往慈恩塔。向附近的小食檔主問明路徑，緩步走了約半小時，便來到老蔣紀念母親的慈恩塔，塔前還有一間小小紀念館，擺放老蔣夫婦當年用過的器具。但最值得一看，反而是當年大地震時，日月潭災後及重修經過的相片。
慈恩塔平平無奇，最大特色是登到塔頂時，可以將日月潭的景色盡收眼底。可惜當日天氣不算上佳，看得不算太清楚。除了潭景外，更可以看到快將投入服務的日月潭覽車總站。可惜我們來早了一點，若再遲數個月才來，便可以一面乘覽車來回車埕及九族民族村，一面從覽車內觀景。
快將開放的日月潭覽車總站
回到玄奘寺，等到一小時才有一班的環湖公車。原來打算乘車到九龍口，然後沿水社親水步道回水社。豈料司機堅持九龍口沒有車站(但班車時間表上清楚列明有站！)，也懶得與司機理論(事實是國語未流利到可以與人理論)，兼友伴對文武廟有興趣，索性提早在文武廟下車，多行數步回水社吧！
與天然去雕飾的玄奘寺相比，文武廟簡直金光燦爛得令人睜不開眼來。一入廟門，只見紙元寶摺成的運財船、一串又一串的祈福風鈴，甚至有開運聖水、開運筆等等，只要善信肯破財，好運一定來。過份的宗教宣傳，只會淪為導人迷信，令人生厭。
在文武廟前的小食檔，吃過港幣十多元一條，咸中帶微甜，又有點彈牙的山豬香腸後，補允體力後，再度出發。由文武廟前的年梯步道，沿湖邊一路行回水社。年梯步道其實是由當年山路修建而成。在環湖公路建成之前，善信若要前往文武廟，只能在水社乘搭渡船，在文武廟山腳下的簡單碼頭上岸，再沿著陡峭的山路，上到文武廟朝拜。在地震後，當地政府重修這修山路，改建為合共366級的步道，每一級代表一日，每級更上刻有當日出生的名人。當局甚至鼓吹遊人在文武廟買祈福風鈴，再將風鈴掛在自己生日的階級旁。不過沿路所見，大部份人只是貪懶將風鈴掛在起點。
陡峭的年梯步道
由文武廟步行回水社，大約只需一個半小時。步道平場易行，但天氣有點悶熱，到終點時已經是下午二時多了。在無力再行及獎賞自己的情況下，奢侈地光顧了大淶閣酒店的英式下午茶餐，每位大約港幣八十元。雖然名為英式，但台灣特產麻糬竟然置身其中，好一個英台 fusion下午茶。
吃了一個悠長的下午茶後，便乘車回台中。這晚在台中住博奇酒店，雖然比巧合飯店貴$70 一天，但設施好一點，房間也靜一點。小休一會便往酒店附近的一中夜市閒逛。台灣夜市依然熱鬧不已，充斥著各款小食攤子。可惜看見一面是塵土飛揚的馬路，一面是露天的攤子，什麼胃口也沒有。最後還是在食肆內吃東西後，便打道回酒店休息休息。
可愛蘑菇造型的涼亭
若在香港，只怕樹木早被鋸掉，以免防礙步道。
日月潭官方網站﹕
http://www.sunmoonlake.gov.tw/welcome.aspx
民宿日月桂網站﹕
http://laurelvilla.nantou.com.tw/
<待續>
第二天(17/5/09)﹕台中-->日月潭(水社、玄光寺、伊達邵、涵碧步道、梅荷園)
第二天吃過早餐，便往日月潭進發。由台中往日月潭，分別有南投客運及仁友客運各自營運。南投的客車比較新式及座位較舒服，而且班次頻密。而仁友不單班次疏落兼之客車較舊。但因仁友客運的車站剛巧在飯店後面，南投客運則要多行十分鐘。在不想拉行李走遠路的心態下，自然捨遠取近選仁友。
二小時的車程車費要港幣五十元，不算便宜。但全車乘客不足十人，真不知客運公司以何為生？途中經過九族文化村，所謂九族，是指台灣原居民即泰雅族、賽夏族、鄒族、布農族、卑南族、魯凱族、達悟族、阿美族、排灣族。不過一向認為所謂文族村，人工成份甚多，所以也沒有將這個景點編入行程內。
日月潭的住宿選擇極多，住宿或四散於潭的外圍，或集中在水社及伊達邵。因為自由行沒有駕車關係，所以只考慮在水社及伊達邵落腳。伊達邵環境較清幽，民宿亦比較新穎，大部份可以在房內觀潭景，但價錢動輒港幣四、五百元一夜。水社則優於交通設施配套及價錢符合我們預算。最後投宿眾多自助遊人士推薦的水社民宿日月桂。因我們是星期日投宿，可享有游湖套餐優惠，住宿加遊湖、晚餐及翌日早餐，兩人只需台幣$2290，一個人才港幣$270左右，蠻便宜啊！
水社
我們一下車已給迎面而來的人潮嚇了一驚，感覺如假日的旺角般。既有台灣本土遊客，但更多是大陸遊客。水社的面積不大，但民宿林立，由公車站步行到日月桂不足一百米的路程，竟不下十多間旅館民宿。桂月村剛好在大街尾，位於遊湖的碼頭前，不過被前面的其他民宿阻擋，所以在房內看不到潭景。因正式入住時間應是下午三時，房間還在清理中。我們先把行李寄存在民宿內，午膳後才遊湖。日月潭的名菜是總統魚，總統魚本名曲腰魚，是日月潭的特產。蔣介石來臨日月潭時，喜品嚐此菜，故又名總統魚。我們沒有吃整條魚，只吃了一串總統魚魚蛋，我覺得味道一般，但很有彈性。反而竹筒飯有驚喜，真的是用新鮮竹筒蒸飯，吃時還有股竹的清香，不像香港般的西貝貨。
因為假日遊人數量龐大，所以每小時也有船遊湖，若非假日一天才有四、五班船。遊覽路線主要是在水社上船，外觀邵族聖地拉魯島，然後上岸看看玄光寺及伊達邵，然後回程水社，全程大約一個半小時。這些遊覽船有點像水上巴士，到景點時遊人下船參觀景點，完畢後按時再上翌班遊覽船。其實若不下船參觀，絕對半小時便遊覽完畢。不過既然來旅遊，無論景點是否吸引，也不妨走上一回。
水社碼頭，對岸即為伊達邵
日月潭是台灣第一大湖泊，以其東似日西如月得名。早在1684年時(康熙二十三年，首任的諸羅知縣季麟光在《台灣雜記》中，已將日月潭與魚池、頭社、埔里等地統稱為水沙連。而日月潭之名則首見於1821年（道光元年）北路理番同知鄧傳安之在其所著《蠡測彙抄》〈遊水裡社記〉一文中記云：「其水不知何來，瀦而為潭，長幾十里，闊三之一，水分丹碧二色，故名為日月潭」 。日月潭的原居民是邵族，相傳邵族的早先來自阿里山。在一次狩獵中因追逐白鹿而來到日月潭，獲仙女託夢告知此地物產豐堯，遂舉族遷居此地。邵族曾一度人口興旺，可惜隨著漢人的遷入、瘟疫等等原因，導致人口銳減，至今人口只有不足三百人，是全台灣人口最少的原居民。而眼前面積寬闊的日月潭，事實是半人工化的產物。日治時期日本人為利用水力發電，故修建水霸，以日月潭做貯水庫，令到日月潭的湖面面積增加1.35倍，水位亦上升了18 公尺之多。因為是貯水庫關係，日月潭除了每年一度的「萬人橫渡日月潭」外，其他日子是禁止游泳。
卡通化後日月潭地圖
湖中的拉魯島，原為邵族的舊聚落之一，亦是他們祖靈居處，後因瘟疫關係，邵族人才棄島移居他處。此島在日治時期稱為玉島，台灣光復時稱為光華島，921 大地震後更名為拉魯島。目前只在可湖上遠觀，不可踏足島上。
拉魯島，歷經水位上升及地震後，島的面積大減
遊船另一停靠點是玄光寺，乃玄奘法師靈骨供奉之處。初抵日月潭時已覺得遊人眾多，但一下船後方真正見識中國同胞遊客之厲害。只見由碼頭到寺內，無一不是人，甚至因遊人眾多，有 "塞人"的情況出現。被人潮嚇怕了，隨意拍了數張照片便上船到下一站伊達邵。伊達邵是邵族語 "我是邵" 的音譯，如今是邵族人主要聚居地之一。這兒比水社寧靜及地方遼闊，有很多新式的民宿及酒店，但因下雨關係，我們只是在碼頭逛逛而已便回水社。
伊達邵
回到水社時間尚早，便開始往涵碧步道進發。日月潭一共有十四條長短難易不一的步道。短者150公尺只需十多分鐘便行畢全程。長者有長 5.7公里，需時最少七、八個小時的步道。今次日月潭之旅，我們一共行了四條難度容易的步道，涵碧步道即為其中之一。日月潭的步道興建得不錯，沿途不時可見說明板，介紹特別風景或動植物，有點像香港的自然教育徑。
涵碧步道起點
蔣公夫婦資助興建的耶穌堂，蔣公更親自題字
涵碧步道只有1.5 公里，由梅荷園出發，途經涵碧樓、育樂亭、耶蘇堂等地。若以悠閒的步速前進，一個小時多一點便完成。途中還可以一窺昔日蔣公入住涵碧樓時遊湖的小艇、憲兵守衛的涼亭及蔣公夫婦出資興建的耶穌堂等。其中最有趣是若站在育樂亭的潭畔，恰巧與慈恩塔、玄光寺、拉魯島成一直線，這條直線更被稱為「幸福連線」，在此連線前許願皆可成真云云。
幸福連線，由最高向下數是﹕慈恩塔、玄奘寺、玄光寺、拉魯島
散步回來後略加梳洗便吃晚飯。台灣的民宿各具特色，民宿內的一椅桌盡見主人心思。民宿的設施雖然遜於酒店，但比酒店自由及隨意，兼有家般的感覺。晚飯雖然是簡單小菜，也自有風味，民宿主人更熱情問我們是否需要添加飯餸。晚飯後再往湖邊走走。看了一會兒燈光表演，便回民宿休息，預備明早日起看民宿老闆極力推薦的日月潭最美的時刻。
<待續>
